依依社区 在喀布尔逛书店|喀布尔书商

【编者按】依依社区

阿富汗首府喀布尔是一座历史名城，对于它的文章不胜成列。2001年11月塔利班政权垮台后，阿富汗政府和海外助助力量都试图重建这座被战乱重创的城市。印度记者、作者塔兰·N·汗于2006岁首度抵达阿富汗，在之后的七年里又屡次重访喀布尔。她的家庭与阿富汗有某种历史磋磨，至极是她的外祖父，一个从未踏足阿富汗的念书东说念主，却在波斯语的诗歌与历史中拥抱阿富汗，把喀布尔作为我方的精神故土。塔兰千里浸式地和生存在喀布尔东说念主的社区里，把踱步（city walk）作为使命姿色，通过阅读和淘书的故事展现了喀布尔的历史和实验。本文摘自她的回忆录《阴影之城：一个女东说念主的喀布尔踱步》（陈元飞 译，商务印书馆2023年7月）。澎湃新闻经授权刊发。

在第一次喀布尔之旅期间，我穿过所在的科洛拉普什塔街区，来到近邻的一家被海外非政府组织租用的宾馆。此处环绕着一座圆圆的山丘，因而得名“圆山”。山顶上有一座泥堡，在阿谁春日，历经阵雨浸礼后的它，拂去了喀布尔恼东说念主的尘埃，耸峙在蓝色的天空下，逸群绝伦。

这座堡垒是1928年不服阿曼努拉国王期间的要道据点。同庚12月，叛军首级哈比布拉·卡拉卡尼占领了这座堡垒，随后于1929年1月放手了喀布尔。作为阿富汗的统带者，卡拉卡尼推翻了阿曼努拉备受争议的校正纪律。在他顷刻的统带期间，许多宫廷精英转而效忠于他。但到了1929年10月，喀布尔再次消一火，阿曼努拉的堂兄秘书成为国王。卡拉卡尼莫得接管先前许愿的大赦，但也遵从了，同庚11月，他与亲近的寇仇一说念被处决。堡垒的剪影投射在宽阔宜东说念主的街说念上，辅导着东说念主们这段顷刻而弥留的放下屠刀，立地成佛：这是一场城市与乡村间的顽抗，亦然一次当代与传统之间的盼愿之争。

骨干说念上街景远阔，不外我的盘算地却不在此，于是转而走上了一条支说念。透过小心墙，我瞟见喀布尔古朴的房屋和草坪上耸峙的树木。南希·杜普里曾在书中提到此处，这里也曾是一派草地，位于以前的恰曼-瓦济拉巴德区（Chaman-e-Wazirabad）边上。冬季被洪水并吞的草地造成一处供候鸟栖息的湖泊，“令繁密猎东说念主喜从天降”。自20世纪40年代起，喀布尔的中产阶级在这里营建房屋，建筑作风与伊斯梅尔·萨哈卜的屋子如出一辙，搭配大花圃和经心侍弄的草坪。

2001年之后，许多这样的住宅趋承时间的特定转型，被改建成了宾馆、咖啡厅或餐馆。路上，我途经几处扶助机构的办公室和番邦工东说念主的住所，还有一些其他机构防守在此，有了他们的激动，2001年后喀布尔马上昌盛了起来。那天，我去拜访的非政府组织宾馆里，摆放着一个橱柜，内部尽是册本，让我不禁料想阿里格尔的故土。房间里装着木门，安着碰簧锁，左右就是壁炉架。封面艳俗的情态和平装的书脊似乎与总共这个词橱柜方枘圆凿——据一位房客所言，他们即是靠这些来聊以慰藉，走避“高深的实验”。

能否拿到书本——至极是英通知——这在喀布尔极具品级相识的西宾鸿沟里，是一种差别阶级的手艺。这些并不是普罗寰球不错取得的册本，它们被层层安保阻隔起来，唯有身份“正确”的东说念主智力战役到。当海外重建项盘算使命主说念主员去上班时，这些书便被塞进手工制作的拎包里，放在越野车上，陪东说念主们穿梭在喀布尔拥挤不胜的说念路上，渡过漫漫车程。

在喀布尔徜徉寻书的经由中，我发现一些新潮的咖啡店里有册本交换活动，这往往是那些张含韵与我近在目下之时。顾主们不错从书架上挑走他们可爱的任何册本，离开时要尽可能留住我方的册本。这对在喀布尔走马不雅名堂的移民生存来说，是一种机要的调剂手艺，毕竟辞别随时可能迫近，这就是实验。

我经过其中几家咖啡馆。有些咖啡馆在街上醒盘算位置摆上了牌号，窗户涂成浅玄色来招引路东说念主，其他咖啡馆则位于比较欢然的街区，只用小手绘板作念告白牌。这些小店莫得在店外搭起路障或派驻保安东说念主员，但愿能借此祛除潜在困难者的雷达探伤。在每家咖啡店的货架上，我都能找到离去的记者和扶助东说念主员留住的行踪——他们的名字聚会于一处，无处不在，就像万神殿里供奉的神祇同样。巴基斯坦记者艾哈迈德·拉希德（Ahmed Rashid）  撰写的对于塔利班的书时常出现，还有史蒂夫·科尔（Steve Coll）的《幽魂宣战》（Ghost Wars），这是一本先容阿富汗的实用作品——这里的真相，远比演义更离奇。

这里有战地记者对于宣战报说念的册本，有照相师拍下的战地影册，磋磨于缝纫界和好意思容学校的故事，也有喀布尔的成衣和书商的故事。有极少几册寂寞孤身一人星球出书社刊行的旅行指南，清新锃亮，还有许多讴歌阿富汗东说念主耿介之好意思的书卷，如《追风筝的东说念主》（The Kite Runner）。喀布尔是一座被寰球渐忘后转而重建的城市，坑坑洼洼的街说念边静立着一处处阴寒之所，内部的册本延续变换着称呼与主题——一如旧时的灯塔，指引着前行的东说念主们。

从这些册本交换中赤手而归，我转而投向手中的《巴布尔回忆录》英译本——这是年青的国王巴布尔写下的日志，话语斗胆直白。在阿里格尔时，姥爷把它送给了我。这本回忆录领先是用察合台文写的，被视为寰球体裁经典自传之一。我发现，它如故一本唯一无二的喀布尔指南。

巴布尔被他的叔叔们赶出了他在费尔干纳的王国，此地在今天的乌兹别克斯坦地区。巴布尔十二岁时就启动写《巴布尔回忆录》，内部报酬了他一再试图占领听说中的撒马尔罕（Samarkand）的履历，这个珍稀之物他仅仅顷刻地领有了刹那。1504年，在碰到了一系列军事失败后，他将见地转向喀布尔，并到手占领了这座城市。巴布尔被这片新邦畿所招引，他的回忆录尽是对喀布尔景色之奇妙、生果之甜好意思和周围环境之优雅的描写。“在喀布尔的疆域上，有一派紧挨着一派的高温区和低温区。在一天之内，一个东说念主不错从喀布尔镇上走到一个恒久不会下雪的地方，或者他可能会在两个星体小时之内抵达一处积雪长年不化之地。”他饱蘸着柔和，记录下喀布尔的集市，描写捕鸟时的探险，颂赞这里上好的木柴，参不雅此处的清真寺，还细数了长于山麓丘陵上的郁金香品种。

我在他的笔墨中踱步喀布尔，我读到巴布尔对于流水的属意，他建立在喀布尔过甚驾御地区的花圃，引溉的即是溪流的流水。

当他的后代——印度莫卧儿王朝的帝王们，访问这处位于王国边际的地区时，会在花圃里举行野餐，和数百年后当代喀布尔东说念主的作念法如出一辙。

《巴布尔回忆录》探口而出地描写了作者放诞升沉的东说念主生履历，即使夙昔了几世纪，作者的声息依然具有即时性。在巴布尔的皇家羽羊毫下，诸事齐宜，百无禁忌。他记录了他与第一任妻子圆房时傀怍的彷徨，以及他对一个名叫巴布里的年青男人的酣醉。他还记录下屠杀和斩首的事件。他描写了他在喀布尔举办的感天动地的饮酒狂欢，并详确地列出过量饮酒与食用maajun毒品（一种烟土和其他物资的羼杂物）的后遗症。“当毒品派对遇上酒会，毫不成能是和洽的景况。酒徒们启动大谈特谈，喋喋束缚，聊天中大多朦拢地说起maajun……尽管我想辛劳放手住景色，但船到抱佛脚迟。这里乱成一派，令东说念主作呕。我愁云满面，就此落幕了此类狂欢会。”在喀布尔的旅居生存中，《巴布尔回忆录》是一本在焰火纷扬中记录东说念主生的回忆录，具备极高的文史价值，内部记录着毒品、酗酒和落寞的爱情故事。

在接下来的日志里，巴布尔将见地转向印度。他自命为“印度斯坦天子”，建都德里，并于1526年赢得了一场要道的宣战。这场告捷促成了坚定的莫卧儿王朝的建立。说来调侃的是，取得这些事迹之后，《巴布尔回忆录》的情节便投入了悲悼的转机。巴布尔不得不花上大部分的时候，来惩处他的新王国，他渴慕着见一见喀布尔纯熟的风景。他着急地去信，权衡着他一手建立的花圃。就像许多在他身殒之后流一火的阿富汗东说念主同样，当他切开甜瓜，转而料想留住的那些生果时，不禁热泪纵横。他给身边缺席的伙伴写下了题为“向遁迹一又友们致辞”的诗句，他们退居到了景色阴凉的喀布尔。也许他曾怀想过汩汩流动的流水，他在钟爱的花圃里挖凿出的一说念说念水渠，就如同嵌刻在大地上的诗行。

巴布尔发起了第五次印度开采，事实解说，这亦然他的终末一次开采。他于1530年12月在阿格拉（Agra）物化，享年四十七岁。他的回忆录在前一年就已散伙，一句话写到半途便中道而止。

他身后被葬在印度，但几年之后遗体被疏导到了喀布尔，因为他生前曾条件安息于此。

他的陵墓位于喀布尔旧城的西南部，坐落在狮门山的山坡上。内部安息着这位宏伟王朝的开拓者，很赫然，他的陵墓并不厚爱瞩目。然则，它却建设在巴布尔亲手栽植的大花圃里。这座花圃和喀布尔大部分地区同样，在1992—1996年的内战期间遭到了遏抑。2002年，阿迦汗文化信赖基金会（Aga Khan Trust for Culture）以巴布尔在其回忆录中的描写为带领，据此启动重建这座大花圃。2006年慈爱的春日，我踱步到了那里，那时正好遇到在测试重建的中央水渠。跟着水流喷涌而下，围不雅的工东说念主爆发出阵阵应承声。

我走上花圃的十五处露台，俯视着自后扩建出的建筑，比如巴布尔的曾孙沙贾汗（Shahjahan）建造的一座微型大理石清真寺，一处游池塘和一座凉亭。花圃里的每一层空间，都从头栽培上了巴布尔在回忆录中提到的树木——樱桃树、苹果树、桃树、胡桃树、桑树、杏树和南欧紫荆树。这是一座在笔墨间重焕生机的花圃。

巴布尔的安息之地坐落在山顶的陵墓群中。陵墓四周围着一面精好意思的大理石镂花屏板jaali，它是原版的复成品。当我拜谒此处时，印度工匠们正在装置这块屏板。正如巴布尔但愿的那样，陵墓面朝天外修建。这里的景色荒谬壮丽，将恰尔代山谷的快意尽收眼底，周围环绕着白雪皎皎的帕格曼山脉。在花圃围墙后的山坡上，立着一幢幢传统的泥屋。一群孩子从花圃的水龙头里给各自的容器接满水，带回山坡上的家。

站在这处露台上，我发觉，透过很久以前那位国王写在纸页上的笔墨，喀布尔对我掀开了大门。在这本书的扉页上，姥爷为我题上了一句广阔认为出自巴布尔之口的闻明格言，当我踱步于这片纯熟又生分的地域时，这些话即是我的指路明灯。“Babur ba- aish kosh ，ki alam dobara neest . ”意念念是：“巴布尔，好好享受，应承生存，因为东说念主生不会重来。”

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《巴布尔回忆录》是我在喀布尔的书店——Shah M书店的书架上找到的其中一本书。这家开于街角的绚丽性书店坐落在一个名为查拉希·萨达拉特的十字街头，在我看来，这个十字街头似乎在新城的新潮和拐角处各样政府办公室、部门的世俗之间已毕了某种均衡。新城所在通往书店，走在希尔阿里汗（Sher Ali Khan）路上，这是一条清苦的大街，geyese两侧是宽阔的东说念主行说念。我经过几堵高墙，有些墙面上贴着选举海报，还有我在喀布尔也曾见怪不怪的涂鸦，是阿祖甘密封剂刊登的告白。说念路中间的分隔区种满了悬铃木树苗——巴布尔最可爱的树木之一。树下的泥土刚浇过水，还很湿润，叶子上落上一层喀布尔无处不在的灰尘——此时正好暮春时节。

我走的这条道路经过伊朗大使馆，外面频繁站着列队的签证肯求东说念主——一些但愿在邻国找到使命的阿富汗东说念主。再往前走，平平无奇的墙壁闪开一条路，流露了一滑排商店——一些文具店和打印铺，打出五颜六色的字体来宣传他们的商品管事。跟着说念路的弯转，建筑物的外墙变得出乎料想地优好意思，它们的顶部是奶油色的塔楼。环绕着喀布尔的群山映入眼帘，山岭还戴着雪顶。在十字街头的中央有一小块绿地，说念路两旁是坐着轮椅的叫花子和慢吞吞挪移的黄色出租车。这处路口频繁被封，便捷政客和军事官员的车队通行。这片区域发生过喀布尔最严重的交通拥挤，因此交警的声息时常颠簸在十字街头处，手中的喇叭嘶吼着“卡罗拉介意，卡罗拉介意！”，催促着卡罗拉出租车接续前进。

在绿地的另一侧，是鬈曲周折的街说念，沿街开着一长溜的照相使命室，展览印度女演员的像片和清秀的风景的像片。这家信店就在这些使命室前边。它的限制相对较小——与宽敞的邻居比较只占一小块地方——让东说念主很容易从它前边走过。但书店的绿色墙壁和醒盘算红色字母彰显着它的存在：顶上的店名牌号印着英笔墨母Shah M Book Co。

我走进了街上这家较为宁静的书店，启动四处浏览。门边的书架上摆满了磋磨阿富汗的英文册本，这些书名令我追忆起我在咖啡馆换书时看到的那些书。店里册本高明的价钱在惊掉我眉毛的同期，也触发了我爱惜的人性。我本不错径直走出去，但是那天店主沙阿·穆罕默德·赖斯（Shah Muhammad Rais）正靠在柜台。他听说我来自印度，便给我倒了茶。当咱们提起精好意思的杯子小口啜茶时，赖斯告诉我他是怎样料想开办这家店的。他说说念，几年前，他去了伊朗度假，想要一睹大海的风姿，却最终来到了一座离海岸八竿子远的城市。到那儿的第一天，他走在一条满街都是书店的路上，然后走进一家信店坐了下来，就这样到了晚上，也曾读罢了半本《奥赛罗》。接着，他买下这本书连夜读罢了，第二天又回到书店，第三天亦然，在他余下假期里，每一天都是如斯。

当他回到家，以卖书为生的念头便油然则生。无论喀布尔的时间怎样更替，他的书店一直风雨无阻地开着。

除了卖书，赖斯还有一件热衷的事，他想会聚对于阿富汗的一些出书物，以此记录下阿富汗的体裁传承。他为此作念出了努力，保存下频年来阿富汗在不同涟漪时期刊行的宣传册与年鉴、公报和牵挂手册。多年来，他的使命违犯了往届政府下达的不同敕令。

赖斯从办公桌下拿出一些他抢救回首的材料来给我看。其中包括20世纪七八十年代阿富汗往届政府刊行的一系列牵挂册。在这些册子的开头，不错看到国度统带者的年表，中间时常有隔绝。举例，在一些册子上，帝王的名字被瞒哄，涂上了粗黑的线条。而其他册子上，统带者跳删了某些年份和政权的记录。这些抹除秘密的是多年的流血事件、洒落辞寰球各地的家庭、宫殿流派之间无停止的贪心，等等。如今许多宫殿都遭到不同进度的损毁，这都拜那些流派斗争所赐。一连串永无绝顶的破碎，三言五语地反应在了几页泛黄的纸页上。

赖斯为他一手开办的书店感到高傲。和他在书架间转悠时，我看到了他保藏的英通知——从相宜入门者学习的普什图语-英语常用语手册，到阿富汗种族群体的学术探究。架上摆着普遍对于阿富汗女性指引东说念主的文章，也有政事家们在阿富汗的回忆录。还磋磨于苏菲派、诗歌和伊斯兰教的册本，以及阿富汗投资者名录。赖斯拒却在书店里放上一本对于他的书，这即是挪威记者奥斯娜·塞厄斯塔（Åsne Seierstad）撰写的《喀布尔书商》（The Bookseller of Kabul）。2002年，塔利班政府被推翻后不久，塞厄斯塔跟赖斯的家东说念主在一说念生存了数月。而这本书让东说念主一眼就能看出，它是以赖斯的生存为原型描摹的一幅生存肖像，赖斯对此颇有异议。她书中的主东说念主公名叫苏丹·汗，他名义上荒谬开明，在家里却是暴君。他拒却让犬子接管西宾，还把一个年青女东说念主娶为二妻，伤透了他头妻的心。这本书一跃成为海外畅销书，而赖斯和塞厄斯塔之间的破碎也引起了全寰球的关注。赖斯在挪威法院对塞厄斯塔建议法律诉讼（自后塞厄斯塔被判无罪），为了反驳塞厄斯塔，他还撰写并出书了我方的书《从前在喀布尔有一位书商》（Once Upon a Time There Was a Bookseller in Kabul），还把这本书浩浩汤汤地展示在书店的橱窗里。

我告诉赖斯，我正在为我的外祖父寻找贝迪尔诗歌的大字付梓本，赖斯便带我到楼上——他保藏波斯体裁作品的地方。阿卜杜勒·卡迪尔·贝迪尔（Abdul Qadir Bedil）出身在17世纪的印度巴特那市，是最具反叛性和最负闻明的波斯诗东说念主之一。他的诗句里渗入着苏菲派念念想和印度俗话。说来又很调侃，如今在印度实在没什么东说念主谨记他，但他在阿富汗以及塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦等中亚国度却备受尊崇。赖斯很欢欣听到在阿里格尔还有贝迪尔的读者，便带我参不雅了他的崇敬。比起楼下的英文册本，这些波斯作品的价钱显着低了不少。我的见地扫过这些书名：有诗东说念主贾拉勒丁·鲁米（Jalaluddin Rumi）和穆罕默德·伊克巴尔的作品，也有德里的米尔扎·阿萨杜拉·加利卜（Mirza Asadullah Ghalib）和设拉子（shiraz）的萨迪等东说念主的诗作。这些名字组成了一座波斯体裁的万神殿，我感受到了一种来自姥爷书斋的熟稔感。

赖斯帮我找到一本在伊朗出书、印刷字体弥散大的贝迪尔诗集，便捷见地衰败的姥爷辩别。当我下楼结账时，他拿出了一卷略薄的合集是《列王纪》（Shahnama）里的一本故事。《列王纪》是阿布·卡西姆·菲尔多西（Abul Qasem Firdausi）所作的叙事史诗，为全寰球的波斯语使用者熟知。赖斯摆手拒却了我付钱的提议，并在书的扉页用花体字题上了波斯语“赠送印度的迈赫迪先生尊驾（Mehdi sahib）”，接着，他又用准确的波斯语接续写说念“一位书迷传给另一位”。

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在赖斯书店的一帆风顺饱读吹了我，我决定去踏访一处开在阿斯迈山上的史籍集市，这座山实在将喀布尔一分为二。史籍集市位于赖斯书店以南。有一条路穿过各个政府机构设下的安防工程，此后又经过一大片药店，还有锡克教的商贩坐在各自的小摊前售卖着姜黄、辛辣的阿魏和其他草药。再往前走一丝就是Ju-e-Sheer，字面意念念是“牛奶之河”。

我从一些住户那里听说，这个地方的名字来自一条也曾沿着阿斯迈山流动的小溪。溪水荒谬皎洁，当蟾光反照在溪流中时，溪水看起来即是纯白色的，如同牛奶一般。在这些陈腐的山坡上，来自喀布尔不同夙昔的数股小溪汇集在一说念，汩汩流淌。山眼下是一座献给女神阿斯迈的寺庙，据传这位女神自9世纪印度沙希王朝以来，就一直督察着这座城市，亘古亘今，她的名字如同山岭同样亘古恒久。也许这条小溪就流向这座寺庙。也有住户说，这个名字来自拜火教徒倒入河中的牛奶，以致更早之前，他们就

在山坡上建起了寺庙。一六合午，我来到这座山坡，这里的书店像倔强的蘑菇同样，紧贴着崎岖的大地，册本从店铺的玻璃窗后空泛地露馅出来。

一些简便的摊位曝露在阵阵山风中，灰尘被吹起后千里积在货摊上；其他摊位则配备了电脑和暖气。有些摊位粉刷得很娇娆，引东说念主注盘算情态与它们上方连成一派的土坯泥屋造成昭着的对比。

我从大街步入集市，几步间就迷失在犹如迷宫般纵横交叉的局促沟壑中。这里的书店互链接通，小男孩们在弄堂里跑来跑去，偶然藏在梯子上，然后气喘如牛地跑回首，扬扬得志地带回我想要的书，或是一本他们认为我应该会想要的书。

我接续往史籍集市的深处走，遇到一些给孩子挑选钢笔的士兵们，还有柔和的书商，试图把波斯语版的印度民间故事塞进我怀里，那是白沙瓦的泰姬陵出书社出书的。我还途经几排扎基尔·奈克（Zakir Naik）的普什图语布说念书，他是孟买一位风头正劲的传羽士。我问一个男孩他的书摊上有什么英语书，他翻出一本平装的《支持大兵瑞恩》（Saving Private Ryan），薄薄的一本，是删省后的至极版块，便捷读者学习英语。我把书翻到后头的问题列表，看到这样一个问题：“书中提到宣战使东说念主们结为昆玉，对此你有什么看法？”

最终，我停留在一处小书摊上，摊主叫阿拉什·艾哈迈迪（Arash Ahmady）。我正长途详察着他不拘一格的保藏品。他告诉我，他在近邻卡特塞（Karte Seh）的一家病院使命，仅是出于对册本的喜爱，他周末会来半山腰上卖书。喀布尔的春天捉摸不定，咱们顶着料峭的春风，手指慢慢僵硬，仍仔细有瞻念看入辖下手中浮雕清雅的喀布尔舆图。还有一本奥马尔 ·海亚姆的诗歌，译者是爱德华·菲茨杰拉德（Edward Fitzgerald），用优柔的蓝色皮革装订。我还看到几本列传，其中有一本是甘地（Gandhi）的自传。我问说念：“你是从那里搞到这些的？”他不务空名地说：“喀布尔。”看到我脸上的心理，他又矜恤地马上补充说：“虽然，在这儿你不成能找得到第二本。”

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自后，对于这笔让我存疑的资产，我从一位一又友那里了解到它背后的故事。在20世纪90年代，跟着内战从农村疏导到喀布尔，大多数能离开的家庭都搬走了。一又友说，许多像艾哈迈迪书摊上的这类册本来自匆促中中关闭的大使馆和文化中心，以及喀布尔剩下的精英宅邸。“在这儿你不成能找得到第二本。”这句话与艾哈迈迪所言殊途同归。艾哈迈迪说起我方淘书的履历，那些年他围着喀布尔河近邻的书商打转，捡拾起那些似乎无东说念主问津的书，而他兜里的钱刚刚够买下它们，最终他也这样作念了。咱们都千里默了顷刻间，我突然想起了文化更为开明的喀布尔，在那时，贝迪尔和托尔斯泰，还有海亚姆、甘地等东说念主的作品还在代代流传。我故土橱柜里的书本亦然如斯从上一代东说念主那里传承下来，在漫长的夜晚被翻开重温。

艾哈迈迪的书对我来说太贵了，是以我带走的仅仅一本英语-达里语的常用语手册和一本低廉的穆拉·纳斯鲁丁寓言。这位满嘴俏皮话的滑稽东说念主物，深受印度、中亚过甚他地区的东说念主们珍惜，他给东说念主以朴素的贤达，勇于向巨擘说念出真相。姥爷时常给我讲穆拉的故事，他认为穆拉不着调的失敬之举有种说念不尽的可儿。

我买下这本书时，可能恰是因为想起了姥爷。直到自后，我才相识到我方读不懂这些波斯语报酬的故事，我正本纯熟的乌尔都语文本，目前换成了一门稀有的话语，就如同披上了一层小巧的谣喙，让我兴冲冲地扑了个空。它就像一面屏板，保密起一个我纯熟的影像，散漫的光辉透过掩映着它的弧线和典雅的拱形，勾画出详细。

不外我把这本书留在了床边。我频繁会提起它，省略在期待倏得间我能读懂它。也许我在这本书中寻到了一种寥落话语的纯熟感。它让我想起喀布尔河滨不识字的路边书商们所领有的那种学问，或是如今足迹全无的孟买书店，也曾这些书店遍布马路各处。这些书商会为顾主翻找册本，给出保举依依社区，计上心来地按书名和作者归类，在文本间寻觅着一种言语除外的熟稔感。看着他们挪移书本，动作鸿章钜字，娴熟得就像走在一条踏过千百次的说念路上，以致在梦中也能行走自如。